/\

ANNONS

Ett av de bästa sätten att utforska denna magnifika ö är från hästryggen. Foto: Oliver Martin
Ett av de bästa sätten att utforska denna magnifika ö är från hästryggen. Foto: Oliver Martin

Resmål

Mer än bara blommor – fantastiska Madeira

En ny generation resenärer upptäcker paradisön Madeira. Vi landar på denna nya SAS-destination för att ta reda på varför.

Madeiras utomjordiska skönhet är slående redan innan man satt foten på dess vulkaniska mark. När man kommer från ovan ser man något som skjuter upp ur Atlanten som svansen på ett förhistoriskt djur, för att sedan övergå till en del av denna subtropiska arkipelag – en bergsö strösslad med Legoliknande hus i nyanser av saffransgult, rosa och vitt. Vyn är pittoresk och spännande på samma gång, vilket är en ganska träffande beskrivning av de äventyr du kan komma att få när du utforskar ”Atlantens pärla”. 

Idag är det inte bara seniora besökare som kommer hit, utan även de som lockas av ett mer modernt Madeira med mer än bara blommor och idylliska promenader.

– En ny typ av resenärer har förälskat sig i Madeira. Det finns så många aktiviteter för yngre människor nu. Jag ser dem från vår terrass när de gör alla möjliga sorters actionsporter i havet, som skärmflygning och vattenskidor. ”Trädgårdsön” har helt klart fått en ny skara fans och det faktum att det är säkert gör det bara mer attraktivt, säger Heike Becker, som driver Quinta B, ett elegant B&B nära den gamla stadsdelen i Funchal. 

Central Funchal is awash with street art these days. Photo: Oliver Martin

– Det är så mycket som hänt här på senare tid. Initiativ från kommunen har gett nytt liv till allt – Funchal har plötsligt blivit ett ”inneställe”, säger hon.

2015 öppnade Design Centre Nini Andrade Silva, som är ytterligare ett bevis på Funchals nyfunna coolhet. Centrets upphovsman är den hyllade inredningsdesignern Nini Andrade Silva och det är ett mångfunktionellt ställe som ligger i det fascinerande fortet Nossa Senhora da Conceição, den plats där mannen som upptäckte Madeira, João Gonçalves Zarco, en gång bodde. I sin moderna version hyser det en permanent utställning av Nini Andrade Silvas arbete och privata artefakter samt ett kafé och en av Funchals bästa restauranger, komplett med 360 graders utsikt över havet och staden. 

Till och med den gamla stadsdelen (Zona Velha) har fått ett ansiktslyft på senare år, tack vare Arte de Portas Abertas – ett offentligt konstprogram som strävar efter att förvandla detta historiska kvarter till ett utomhusgalleri genom att bjuda in konstnärer från hela världen att sätta sin prägel på dörrarna längs Rua de Santa Maria.

 ”Funchal har plötsligt blivit ett ’inneställe’”

 

En vandring längs Madeiras berömda levador är ett måste för alla naturälskare. Dessa minikanaler med underhållsstigar längs med dem utgör över 2 170 km vandringsleder över öns förvånansvärt varierade terräng. Vi bestämmer oss för att bekanta oss med den Unesco-listade skogen Laurisilva i Madeiras naturpark, och tar oss an lederna från hästryggen, med hästar från stallet Quinta do Riacho. Denna specialist på utflyktsritter har sju välskötta hästar, där de flesta räddats från svåra förhållanden. I gryningen ger vi oss av mot den daggfriska skogen omgiven av berg – en av stallets ägare och guiden Paula Exposto tar täten på Tornado, jag följer efter på Venus och Apollo med fotografen Oliver Martin är redo med kameran längst bak. 

Photo: Oliver Martin

Runt varje krök dyker nya, hänförande vyer upp medan vi rider längs levadorna och uppför berget (i full galopp, eftersom det är den enda gångart som får upp hästarna på toppen). På en platå stannar vi för att beskåda Madeiras tre högsta toppar medan solen sakta går ner bakom dem. Pico Ruivo är högst med 1 861 meter. Medan vi sakta tar oss ner pekar Paula på ett träd och berättar att det otroligt nog är en gigantisk ljung. Därefter passerar vi en dunge med eukalyptus (som av lokalborna inte anses höra hemma här, men som doftar ljuvligt), följt av en doftande skog av lagerträd, den inhemska sorten som är unik för Madeira. Dess skönhet får oss att tänka på en subtropisk John Bauer-tavla. 

Paula har lyckan att ha denna fantastiska natur in på knutarna, där hon rider varje dag.

– Jag älskar att rida i dimma. Det ger skogen en känsla av mystik och det är härligt att se vyer som inte alltid är soliga med blå himmel. Dimman förser Madeira med 75 procent av dess vatten, så det finns mycket av den året runt, säger hon. 

Like a piece of art – Madeira’s famous botanical garden. Photo: Oliver Martin

Madeiras fisketradition ligger djupt rotad i det dagliga livet, så missa inte möjligheten att njuta av fisk och skaldjur medan du är på ön. De flesta restauranger i Funchal ligger på de smala kullerstensgatorna i den gamla stadsdelen. Vi hittade ett av de bästa ställena vid sidan av huvudstråket, högst upp på Travessa de João Caetano (nr 16). Taberna Madeira öppnade 2012 och är designad av före detta arkitekten och delägaren Ana Rita Macedo i en modern stil med väggar och tak delvis täckta av handknutet flätverk. Men hur är det med maten?

– Vi serverar bara rustik mat från Madeira. Du får den typ av mat som våra mor- och farmödrar brukade laga här, men med en extra twist, säger Ana Rita Macedo.

Tonfisk och den goda, men lite skräckinjagande dolkfisken (även kallad espada) är klassiker på ön. Den senare serveras traditionellt med banan men förvänta dig inte att få detta på Madeira Taverns meny. Köksmästaren John Leça ersätter gärna banan med finhackad lök och en olivoljesås med citron och ingefära. Hans recept på tonfisk består av bland annat en topping på spansk peppar och marinad. 

Foto: Oliver Martin

Varje morgon går de till den välkända bondemarknaden, Marcado dos Lavradores i centrala Fuchal, för att köpa färska råvaror. Förutom fisk i alla tänkbara storlekar och former hittar man blommor och inhemska frukter med märkligt utseende där. Vi fyller vår korg med knotiga, gröna pimpinelas, små maracuja-bananer och filodendro, som ser ut som en ovanligt vacker inläggningsgurka. Den bästa tiden att gå dit är på helgen när alla stånd är upptagna av handlare. 

Ingen resa till den här ön är komplett utan minst ett glas madeiravin. Vi kombinerar ett besök till fiskebyn Câmara de Lobos (för alltid förknippad med Winston Churchill, som kom hit för att måla av dess pittoreska vik) med ett besök på stugorna och vingårdarna till Henriques & Henriques. Företaget grundades 1850 och är den näst äldsta tillverkaren av madeiravin. 

 

”’Trädgårdsön’ har helt klart fått en ny skara fans och det faktum att den är säker gör den bara mer attraktiv”

 

Vingårdarna på ön är normalt inte öppna för besökare, förmodligen på grund av det branta läget, men vi kunde komma tillräckligt nära för att se hur de skördade, där män bar hinkar fyllda med tinta negra-druvor uppför de smala stigarna innan de lastade av dem på flakbilar. Denna röda druva, som står för 80–85 procent av Madeiras vinproduktion, är den enda röda sort som madeiravin görs av, trots att den fram till 2015 ansågs vara en andra klassens sort.

– Tinta negra ger stor avkastning och är mångsidig. Vi använder den för att göra vin med olika grader av sötma och vi är glada att den äntligen fått det erkännande den förtjänar, säger Graça Gouveia, som håller i butiken och smakprovningarna på Henriques & Henriques. 

Madeira som ö får också ett stadigt ökat anseende – precis som den förtjänar. 

Blev du inspirerad av den här artikeln?

Ge den en tumme upp!

likes

ANNONS

Stäng kartan

Kategori

Från artikeln

Dela tips

Stäng

Letar du efter något speciellt?

Filtrera din sökning

Stäng